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HYCHIKA, orbital de 300 W con lijas de 80, 120 y 240
Interesa por el juego que trae: doce discos de 125 mm repartidos en grano 80, 120 y 240. Es exactamente la progresión de la que habla esta guía, sin escalones saltados, y sirve para ver de un vistazo cómo cambia el tamaño de partícula. Valoración media de 4,3 sobre más de 3.100 opiniones.
El grano de lija es el número que decide si un mueble queda bien o queda «casi bien». Y casi todos los acabados malos vienen del mismo atajo: empezar con un grano muy basto para ir rápido y pasar directamente al fino para terminar antes. Las marcas del basto siguen ahí, invisibles en la madera desnuda, y aparecen todas de golpe en cuanto cae la primera capa de barniz.
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Aquí va la secuencia completa, qué significan de verdad esos números, por qué no se puede saltar ningún escalón y qué grano toca en cada paso, desde desbastar hasta lijar entre capas. Es la página de criterio del bloque de acabado, y se aplica igual lijando a mano que con máquina.
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Qué significa el número del grano de lija
El número indica cuántas partículas de abrasivo caben por unidad de superficie: cuanto más alto, más pequeño es el grano y más fina la marca que deja. P40 son piedras; P400 es casi polvo pegado al papel.
Escala P europea y escala CAMI americana
Hay dos escalas y conviene saber cuál estás mirando:
- Escala P (FEPA), la europea. Es la que verás en casi todo lo que se vende aquí y se identifica por la letra P delante: P80, P120, P240.
- Escala CAMI, la estadounidense. Va sin la P. Hasta valores medios las dos son parecidas, pero a partir de 220 se separan mucho: un 400 americano no es lo mismo que un P400 europeo.
Si el papel no lleva la P, comprueba a qué escala se refiere antes de fiarte del número en trabajos finos. En el tramo de desbaste da igual; en el de acabado, no.
Por qué no se puede saltar un grano
Lijar no es «pulir»: es sustituir arañazos grandes por arañazos pequeños. Cada grano tiene una única misión, que es borrar por completo las marcas que dejó el anterior. Si pasas de P80 a P240 directamente, el P240 no tiene capacidad de arrancar material suficiente para eliminar los surcos del P80: los alisa por encima y los deja ahí.
La regla operativa, y es sencilla: no subas más de un escalón de la serie por paso. La progresión que funciona es 80 → 120 → 180 → 240. Saltar de 80 a 180 se puede colar en madera blanda; saltar de 80 a 240 no se cuela nunca.
La prueba del lápiz
Y el truco que evita discusiones: marca la superficie con lápiz en trazos suaves antes de cada paso. Cuando el grano nuevo ha borrado todo el lápiz, ha borrado también las marcas del anterior. Si queda lápiz en algún sitio, ahí sigue habiendo surcos.
La secuencia, paso a paso
- P40 a P60 — desbaste. Quitar pintura vieja, nivelar una unión que sobresale, redondear un canto de tabla. Es agresivo y deja marcas profundas: solo se usa si de verdad hay que quitar material.
- P80 a P100 — el punto de partida real. En madera nueva casi siempre se empieza aquí. Iguala la superficie y elimina lo que dejó la sierra.
- P120 a P150 — el paso intermedio. Borra el P80 y ya deja la madera agradable al tacto. Para muchas piezas de taller, este es el final honesto.
- P180 a P240 — acabado antes de barniz o aceite. Aquí es donde la madera se prepara para recibir producto. Pasar de P240 en madera para barnizar suele ser contraproducente: la superficie se cierra tanto que absorbe mal.
- P320 a P400 — entre capas. Para quitar el grano levantado y el polvo pegado en la primera mano de barniz. Se lija muy suave, casi sin apoyar, y se limpia el polvo antes de la mano siguiente.
- P600 y superiores — húmedo. Terreno de la chapa, la laca y la carrocería. Se lija con agua o jabón para que el abrasivo no se embote.
Levantar la fibra y el papel antiembozante
Dos avisos que ahorran trabajo. En madera, después del primer lijado conviene pasar un trapo húmedo y dejar secar: el agua levanta la fibra, y si no la levantas tú, la levanta el barniz. Y en pintura o masilla, busca papel antiembozante —lleva un recubrimiento que evita que el material se apelmace entre los granos—, porque un papel embozado deja de lijar y empieza a rayar.
Bosch PEX 220 A (excéntrica)
La excéntrica clásica de plato de velcro, que llega de fábrica con una hoja de grano 80: el punto de partida habitual en madera nueva. El movimiento aleatorio es lo que evita dejar marcas con dirección en superficies grandes. Valoración media de 4,4 sobre más de 5.600 opiniones.
Máquina o mano, y con qué apoyo
El grano correcto no salva un apoyo malo. Lijar a mano con el papel suelto redondea todo lo que toca, especialmente los cantos y las esquinas, y eso en una puerta o en un marco se ve enseguida.
- A mano, siempre con taco. Un taco de corcho o goma reparte la presión y mantiene la superficie plana. Para molduras, un taco de perfil o el propio papel doblado sobre una cuña. Es de las pocas cosas del taller que se resuelven mejor con herramienta de mano que con máquina.
- Lijadora orbital o excéntrica. Es lo que resuelve superficies grandes sin dejar rastro de dirección. Los detalles de máquina —órbita, velocidad, aspiración— están en la guía de lijadora orbital.
- Lijadora de detalle o triangular. Para esquinas, rincones y persianas, que es donde la orbital redonda no entra.
- Disco de láminas en la amoladora. Es lija montada en disco, para metal y para desbaste bruto de madera. No es una lijadora de acabado y no debe usarse como tal.
El consumible: velcro, agujeros y aspiración
Sobre el consumible: los discos de velcro de 125 mm son el estándar de la orbital, y el número de agujeros tiene que coincidir con el plato de tu máquina o la aspiración no funciona. Y la aspiración no es comodidad, es rendimiento: el polvo que queda entre el papel y la pieza emboza el abrasivo y multiplica el calor, que es lo que quema la madera y funde el plástico.
BLACK+DECKER, lijadora de detalles (55 W)
La pequeña que resuelve donde la orbital redonda no entra: esquinas de marco, rincones, persianas y molduras. No sustituye a la orbital en superficie grande, pero evita tener que rematar a mano con el papel doblado. Valoración media de 4,4 sobre más de 5.500 opiniones.
Errores que se ven al barnizar y no antes
- Insistir en un punto. La lijadora tiene que moverse siempre, sin parar sobre el mismo sitio. Un hueco lijado de más no se arregla.
- Apretar la máquina. El peso de la lijadora es la presión correcta. Al empujar, el plato pierde velocidad de giro, deja de trabajar en órbita y aparecen espirales.
- No limpiar entre granos. Un solo grano suelto de P80 arrastrado durante el paso de P240 raya toda la superficie. Aspira o sopla entre pasos.
- Lijar a contraveta en el último paso. Los arañazos transversales son los que más se notan bajo un acabado transparente.
- Cambiar de papel demasiado tarde. El abrasivo gastado no lija, pule y calienta. Sale más barato cambiar el papel que rescatar una pieza quemada.
Con esto, lijar deja de ser la parte aburrida y pasa a ser lo que realmente decide el acabado. Y encaja con el resto del criterio del taller: igual que en discos y hojas de sierra, el consumible es lo más barato de la cadena y lo que más cambia el resultado final.
Preguntas frecuentes sobre el grano de lija
Si la madera ya está lisa, ¿puedo saltar del 80 al 240?
No, y ese es justo el atajo que arruina el acabado. El P240 no arranca material suficiente para borrar los surcos del P80: los alisa por encima y siguen ahí hasta que el barniz los revela. Marca la superficie con lápiz antes de cada paso y no cambies de grano hasta que el trazo haya desaparecido entero.
¿Hasta qué grano hay que llegar antes de barnizar?
En madera, con P180-P240 el trabajo está hecho. Seguir subiendo suele ser contraproducente porque la superficie se cierra y absorbe peor el producto. Los granos de P320 en adelante no son para la madera desnuda: son para lijar suave entre capas, cuando ya hay una mano dada.
¿Un 400 americano es lo mismo que un P400?
No. Hasta valores medios las dos escalas se parecen, pero a partir de 220 se separan bastante, así que en trabajos finos el número sin la P delante no es fiable sin comprobar la escala. En el tramo de desbaste da igual cuál estés usando.
¿Vale el disco de láminas de la amoladora para lijar un mueble?
No. Es lija montada en disco, pensada para metal y para desbaste bruto: en un tablero se come el canto en un segundo y deja marcas con dirección que luego hay que borrar entero. Para acabado van la orbital, la excéntrica o el taco a mano.
¿Me hace falta lijadora o me apaño a mano?
Si lo tuyo son piezas pequeñas, cantos y molduras, no te hace falta: con papel y un taco de corcho o goma se hace mejor, porque el taco mantiene la superficie plana y respeta las aristas. La máquina se justifica cuando hay superficie grande —una puerta, un tablero de mesa—, donde a mano es imposible no dejar rastro de dirección.